圆团，寓意是家人团团圆圆，也是常绿人儿时美好的乡愁记忆。每年冬至或年三十前夕，家家户户开始制作精致的圆团。

　　母亲说，若是要做出晶莹剔透、唇齿留香的圆团，那需要一点真功夫的，工序一道都少不了，先得准备糯米和粳米（俗话叫晚米），通常是三七开，用舀米的升箩来计量。接下去是淘米、浸米、碾粉、打芡、揉粉、炒馅子、做圆团、蒸圆团等工序。将糯米与粳米淘洗、浸泡24小时后捞出，放在直径1米多的竹簟里摊开，晾干，让米粒的水分充分蒸发，不粘连。放在磨盘中“吱哩嘎啦”地碾磨成粉或挑到几百米开外的碾米厂加工。每到过年，母亲总喜欢在自己堂前的磨盘中碾粉，一是省钱，二是自己磨粉更放心。还说，自己磨的粉做起圆团来有嚼劲，不会软塌塌，没筋骨。

　　圆团要好吃，馅子也是关键。冬至前后或年前，正是冬笋采挖期，常绿大多是黄泥地，长出的冬笋肉质特别厚实，有韧劲，切得再细，也不会碎，再加自腌的芥腌菜和肉末炒熟，一尝，鲜得让你连眉毛都得掉下来。当然，馅子中还有萝卜丝炒油渣，稍微加一点点红辣椒，也是特别的鲜；尤其像我喜欢吃甜食的，母亲特地找来自家种的红豆，经淘洗、浸泡，再用砂锅半天慢炖，熟了，酥了，再拌入红糖或白糖。这样，不同口味的咸、甜馅子就做成了。

　　做圆团的粉皮很有讲究，打芡，等锅里水烧开时，用长筷子一边不停搅，一边慢慢将米粉倒入锅中，这要凭经验掌握好分寸，不能让粉团太烂或太干。如果太烂了，揉搓时会掺很多生粉，蒸不透，吃起来粘牙；如果太干了，圆团做碗时不太好捏，容易裂口，馅子会流出来，反正要拿捏得恰到好处。然后将打好芡头的粉团放入竹簟里，使劲地揉（常绿人叫“肉”），这个一般是男人的活，没有半小时连续地揉，过不了关，直至把芡头揉得有韧劲、光滑，富有弹性，小手指轻轻一按，即刻恢复原样。圆团能否做得圆润光滑、晶莹剔透，吃起来有劲道，揉粉是基础工程。

　　我们家里，父亲做圆团既快又好，有型有样。看他用一双布满裂痕，粗糙、笨拙的手，先掰一小团米粉，熟练地把它搓圆，左手托着粉团，右手食指抵住，用大拇指将圆子捏出个碗口来。然后，一边转，一边捏，直至将底部与“碗”沿口的粉皮一样薄。而后，用筷子或瓢羹将馅子放入“碗”中，左手托着面团底部，右手用大拇指与食指打褶，打完褶，左手边转动，右手边用虎口将圆团口收紧包实，同时把尖尖揿入圆团中间，说来也怪，圆团在父亲笨拙而又似乎灵巧的手里成型了。父亲说，如果要做得顺手些，还要弄一点熟猪油涂抹在手指上，这样更加丝滑。看着，听着，自己的手也痒巴巴，也想动手学做圆团。一上手，就觉得不那么容易，那小小粉团就是不那么“听话”，不自如，捏不圆，碗身厚薄不匀，褶子时大时小，馅放多了，还收不了口，很难做出像父亲那有模有样，润滑的圆团。父亲看了我一眼，笑着说，你真是浪费，等会你做的自己吃。唉，父亲的话，似乎让我的自信心受到了打击，嘀咕着，真是“吃力不讨好，黄胖佬搡年糕”，心里拔凉拔凉的。

　　父亲将做好的圆团一圈一圈地围放在蒸笼格里，再放到柴火灶上去蒸。坐在镬膛里烧火的母亲说，蒸圆团时，开始要烧青柴、竹（柴）篰头等火力旺的柴火，待热气直冲上来时，可以换成叶子柴，如狼几头草、干茅草、白栗柴等。镬膛里的火焰映红了母亲的脸庞，她如同出阁的少女，年轻漂亮了很多。蒸笼上白雾缭绕，淹没了小小的灶间，四溢的香气弥漫在整个屋子里，我的口水不停地在口中打转，肚子也发出了咕噜咕噜的声响。半个多小时后，母亲凭着以往的经验，揭开蒸笼格盖，用手指蘸一下，贴近嘴巴尝了尝，很快就知道圆团熟不熟，若是不粘手，圆团就熟透了。

　　母亲忙撤掉灶膛中的柴火，用炭火闷了十多分钟，等热气回落，父亲忙打开盖子，拿起早已准备好的笠帽，擎着双手使劲地扇，让圆团快速冷却。此时，结皮的圆团油光锃亮，卖相不是一般的好。

　　母亲将圆团猛塞到我口中，猛咬一口，这一口“味道”很珍贵，也很特别，让我感受到“圆团”的芬芳与家的温暖。